Главная страница >> Всё о пчелах >> Как пчелы смотрят на мир?

Как пчелы смотрят на мир?

Не ошибусь, если скажу, что увлечённый пейзажист-любитель прикладывает уйму усилий, чтобы добиться абсолютного качества своих фотографий и достичь уровня профессионалов. Отказывая себе в еде, он наконец покупает тяжеленную зеркальную фотокамеру с арсеналом объективов, не дающих искажений, забивает холодильник профессиональными плёнками с безупречной цветопередачей, и тратит половину своей творческой жизни на поиск фотолаборатории с наилучшим качеством печати. Покорив, наконец, Олимп качества, наш фотолюбитель курит пять минут в сторонке, выбрасывает всё нажитое, а взамен приобретает за бешеные деньги совершенно нерезкий софт-объектив, либо вообще заглушку с проколотой булавкой дыркой и мобильный телефон со встроенной в него одномегапиксельной фотокамерой. С этого момента и начинается настоящее творчество. Короче говоря, в этой главе мы поговорим об ультрафиолетовой фотосъёмке, занятии для самых радикальных пейзажистов.

1. Начнём с теории

Глаз человека способен видеть только «видимое» излучение, поэтому оно так и называется. Однако, в мире вокруг нас есть и другие излучения, основным источником которых является Солнце. Давайте вместе с вами посмотрим на ближайших соседей «видимого» диапазона спектра электромагнитного излучения, приведённых в Таблице 1.

Таблица 1. Ближайшие «соседи» видимого диапазона
Волновой диапазон 100 - 280 нм 280 - 315 нм 315 - 380 нм 380 - 780 нм 780 нм - 1,4 мкм 1,4 - 3 мкм 3 мкм - 1 мм
Название
(обозначение) Дальний УФ диапазон
(УФ-C) Средний УФ диапазон
(УФ-B) Ближний УФ диапазон
(УФ-A) ВИДИМЫЙ
свет Ближний ИК диапазон
(ИК-А) Средний ИК диапазон
(ИК-В) Дальний ИК диапазон
(ИК-С)

Как видите, справа от видимого диапазона находится область инфракрасного (ИК) излучения, фотографировать в котором мы с вами уже умеем. По другую сторону от видимого участка спектра расположена ультрафиолетовая (УФ) область. Несмотря на то, что она простирается вплоть до рентгеновского диапазона, нам не удастся сфотографировать обнажённую натуру на улице, не сняв с неё одежды, даже и не надейтесь. Но, оказывается, в природе, кроме обнажённой натуры, существует ещё много чего пока непознанного и интересного, и раскрыть эти тайны нам как раз и поможет съёмка в ультрафиолетовом диапазоне.

Прежде всего, ультрафиолетовая фотосъёмка используется в научных целях. Во-первых, птицы и некоторые насекомые, например пчёлы, используют именно ультрафиолетовое зрение для поиска еды и своего суженого. В статье, опубликованной журналом Science News, объясняется, почему птицы не выкидывают из своих гнезд яйца кукушек, которые по окраске совсем непохожи на «свои». Оказывается, что кукушка подкладывает яйца именно в те гнёзда, в которых отложенные яйца «ультрафиолетово» выглядят идентично кукушкиным. Для птиц именно это обстоятельство важнее, чем разглядывать свои яйца в обычном, видимом, диапазоне.

Во-вторых, растения в ультрафиолете выглядят совсем не так, как их видит глаз человека. Многие цветы пользуются своей исключительностью именно в ультрафиолетовом диапазоне, выделяясь на фоне травы. Самым волшебным образом начинают проявляться какие-то рисунки, узоры на лепестках тех цветов, которые при просмотре невооружённым глазом ничего особого из себя не представляют. Кроме этого, цветы начинают «светиться» в ультрафиолете, как самые заправские банкноты, привлекая внимание опыляющих их насекомых (посмотрите на Фото 1.). Я думаю, что и уже сказанное звучит достаточно интригующе!


Фото 1. Свечение одуванчика в ультрафиолете

Фотография вверху является хорошим примером того, что цветы в ультрафиолете выглядят совсем не так, как мы привыкли их видеть. На снимке хорошо видно, что периферийные лепестки одуванчика, в отличие от его сердцевины, хорошо отражают ультрафиолет, что, по-видимому, должно привлекать внимание пролетающих мимо насекомых-опылителей. Насекомые, в свою очередь, обладают развитым ультрафиолетовым зрением. На фотографии слева приведена та же сцена, снятая обычным образом. Таким образом, то, что видно в ультрафиолете, на обычном снимке незаметно.
Кстати: Этот снимок изображён в так называемых "условных цветах": синем и розовом. О том, что это такое, мы узнаем позже.
1: Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 0.8c, f9, ISO400, wb "солнечно", фильтр SCHOTT UG-1,
2: Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/200c, f32, ISO800, wb "солнечно".

Наконец, фотосъёмка в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне позволяет нам получить пейзажи в совершенно необычных, полностью аморальных цветах, к примеру, с фиолетовым небом и красными деревьями. Но и это ещё не всё! Из-за того, что нам приходится заменять изображения невидимого диапазона какими-то цветовыми эквивалентами, называемыми «условными цветами» мы можем сделать это миллионами разных способов, используя любые цветовые схемы! Хотите синюю траву и красное небо? Получите! Жёлтое небо и красную траву? Нет ничего проще. Вот уж где простор для настоящего фототворчества! А зритель всё стерпит, ведь наш зритель видал и не такое.

2. Об используемой фототехнике

Фильтр
Фотографировать в УФ-диапазоне можно как на плёночную, так и на цифровую фотокамеры. Но, независимо от того, на что мы снимаем, нам понадобится специальный фильтр, пропускающий ультрафиолет, и одновременно задерживающий видимое излучение. В отличие от широко распространённого фильтра UV, раздобыть необходимый нам фильтр - не очень-то и простая задача! Однако, она решаема. Но давайте обо всём по-порядку.

Прежде всего скажу, что некоторые фирмы, выпускающие светофильтры для фотографических нужд, производят и нужные нам, пропускающие ультрафиолет, фильтры. Они делаются из почти непрозрачного стекла фиолетового цвета. Посмотрите их список в Таблице 2.

Таблица 2. Светофильтры для ультрафиолетовой фотосъёмки
Фильтр Граница пропускания и особенности
B+W 403 360нм
HOYA U-360 360нм
HOYA U-340 340нм
HOYA U-330 330нм
NIKON FF 330нм,
входит в комплект к объективу UV-Nikkor 105 mm
TIFFEN 18A 360нм,
выпуск прекращён в 2004 году

Кроме перечисленных светофильтров, так или иначе прикрепляющихся к объективу фотокамеры, также выпускается и специальное оптическое стекло для каких-то других промышленных нужд, но пригодное и для наших целей. При тех же спектральных характеристиках, единственным отличием оптического стекла от светофильтра является отсутствие приспособления для крепления его к объективу, которое нам придётся делать самим. Номенклатура такого стекла приведена в Таблице 3, а пример самодельного крепления показан на Фото 2.

Таблица 3. Оптическое стекло для ультрафиолетовой фотосъёмки
Обозначение Граница пропускания и особенности
KODAK WRATTEN 18A 360нм
SCHOTT UG-1 360нм, выпускается в виде квадратных пластинок со стороной 50.8мм
SCHOTT UG-5 360нм, выпускается в виде квадратных пластинок со стороной 50.8мм
SCHOTT UG-11 360нм, выпускается в виде квадратных пластинок со стороной 50.8мм
УФС-5 Задерживает излучение в диапазоне 420-650нм
УФС-6 365нм
УФС-8 350нм

Несмотря на видимое разнообразие фильтров и стекла, представленных в этих таблицах, к счастью, вам не придётся испытывать муки выбора. Дело в том, что раздобыть хотя бы один из таких фильтров, выпускающихся редко и в очень ограниченных партиях, не так то просто. Однако, дорогу осилит идущий, так что желаю вам прявить упорство в этом деле. Поищите эти фильтры в Интернет, где-нибудь да и найдёте. Кроме интернет-магазинов, торгующих светофильтрами, особого внимания заслуживают заводы, производящие оптическое стекло (”optical glass“). Свои фильтры SCHOTT UG-1 я как раз и покупал на сайте такого производителя, Esco Products, Optical Components, там они стоят по $29, при минимальной сумме заказа $50. Правда, доставка из Нью Джерси до Москвы обойдётся вам ещё в $130, так что может быть стоит начать поиск с отечественных фильтров УФС 6 и 8, по крайней мере хоть на доставке сэкономите. При выборе диапазона пропускания рекомендую не увлекаться экзотикой, и остановить свой выбор на фильтрах со стандартной границей пропускания в районе 360нм, поскольку для наших опытов этого более чем достаточно.


Фото 2. Пример самодельного крепления

Для того, чтобы прикрепить оптическое стекло (квадратная пластинка спереди) к фотоаппарату, я приклеил его к кольцу-переходнику держателя системы Cokin. Кольцо, в свою очередь, имеет резьбу для крепления к объективу.

Что ещё можно сказать про эти фильтры? Они имеют очень интересную кривую пропускания, напоминающую двугорбого верблюда (посмотрите на График 1). Поэтому такое стекло пропускает не только ультрафиолет, но и часть инфракрасного излучения, задерживая только видимую часть спектра. Для плёночников это обстоятельство не играет никакой роли, поскольку обычная фотоплёнка, которую мы будем использовать в своих опытах, почти равнодушна к ИК-диапазону. А вот цифровым фотографам с их матрицей, более восприимчивой к инфракрасному излучению, это обстоятельство даже играет на руку, поскольку позволяет получать не монохромные снимки, а инфракрасно-ультрафиолетовые пейзажи в оттенках пар условных цветов. Но об этом мы поговорим отдельно.


График 1. Кривая пропускания оптического стекла SCHOTT UG-1

Что делать, если фильтра нет?
Наконец, дам советы тем фотографам, которым очень хочется поснимать в ультрафиолете, а фильтр достать не удалось. Во-первых, для пейзажистов есть альтернативный метод съёмки в этом диапазоне, использующий два сложенных вместе поляризатора, линейный и циркулярный. Подробнее с ним можно ознакомиться в моей же статье "ЦИФРОВАЯ СЪЁМКА В КОМБИНИРОВАННОМ УФ/ИК ДИАПАЗОНЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО СВЕТОФИЛЬТРА". Во-вторых сфотографировать какой-нибудь цветочек в ультрафиолете можно, осветив его в полной темноте ультрафиолетовым фонариком (их встраивают в ручки, пишущие шпаргалки ультрафиолетовыми чернилами), либо ультрафиолетовой лампой. Такие лампы используются в медицине для дезинфекции помещений и лечения кожных заболеваний, в детекторах подлинности валюты и в некоторых моделях кухонных воздухоочистителей.

Фотоплёнка
Обычная плёнка, в отличие от матрицы, не воспринимает ИК, зато она может регистрировать ультрафиолет всех трёх диапазонов. Поговорим вкратце о том, какую плёнку нам лучше использовать в наших опытах.

Чёрно-белая негативная плёнка воспринимает ультрафиолет лучше всех (Фото 4). К примеру, кривые спектральной чувствительности плёнок Kodak Prof T-Max 100 и Fuji Neopan 400 простираются чуть ли не до рентгеновского диапазона. Однако, чёрно-белые плёнки, обрабатываемые по цветному процессу C-41, такие, как например, плёнка Kodak Black & White, совершенно равнодушны к ультрафиолету, поскольку их чувствительность завершается на 380нм. Так что не ошибитесь, выбирая чёрно-белую плёнку для своих опытов.

Отдельно стоит сказать про чёрно-белую инфракрасную плёнку Kodak High Speed Infrared (HSI и HIE), имеющую спектральную кривую, достойную нашего уважения. Чтобы не мучить вас очередным графиком, скажу, что эта кривая очень напоминает кривую пропускания наших светофильтров, приведённую чуть ранее. Говоря другими словами, эта плёнка восприимчива не только к ИК, но и к УФ-диапазону, причём к ультрафиолету она восприимчивее почти в три раза больше, чем к ИК. Применяя, вместо рекомендуемого инфракрасного, один из перечисленных выше светофильтров (для полного «обрезания» видимого диапазона) можно получить чёрно-белые фотоснимки в смешанном УФ + ИК диапазоне!

Цветная негативная плёнка хорошо воспринимает ближний и средний УФ-диапазоны. Например, любительские Kodak Gold 100 и Fujicolor Superia 100 «видят» до 300нм (Фото 5), а Fujicolor Superia X-Tra с чувствительностью ISO800 – аж до 250нм! Как видите, чем больше чувствительность плёнки, тем восприимчивее она к ультрафиолету.

Наконец, цветная обратимая плёнка совершенно не подходит для ультрафиолетовой фотосъёмки. Кривая её спектральной чувствительности заканчивается уже на уровне 370 - 380нм, то есть, эта плёнка совершенно слепа к ультрафиолету.

Объектив
Всем известно, что сидя за закрытым окном, особо не загоришь. Ультрафиолет полностью задерживается обычным силикатным стеклом на уровне примерно 340нм (и на 50% на уровне 360нм) и поэтому излучение диапазона УФ-В, “отвечающего” за загар, не попадает на нашу кожу. Возникает справедливый вопрос, а как с ультрафиолетом дружат стекла объектива, которых в любом объективе гораздо больше, чем в обычном окне, и они гораздо толще? Будет ли объектив пропускать ультрафиолет на светочувствительный слой, или станет непреодолимой преградой на его пути? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, но давайте, не торопясь, разберёмся с тем, что мы имеем.

Начнём с того, что вспомним о существовании самых обычных и всем доступных ультрафиолетовых светофильтров UV. Задерживая ультрафиолет на границе где-то 360-400нм, они защищают наши снимки от вредного влияния УФ-излучения на цвет изображения. Отсюда следует, что объектив без такого светофильтра всё-таки способен пропустить ультрафиолет, и это вселяет надежды на дальнейшее продолжение наших с вами опытов.

Однако, светоприёмный слой может зарегистрировать далеко не весь ультрафиолет. Если обычная фотоплёнка восприимчива к ультрафиолету всех трёх диапазонов, то матрица уже более “разборчива в еде”, и дальше ближнего диапазона ничего не видит. Пределом восприимчивости матриц сегодняшних цифровых фотоаппаратов является примерно 330нм. Поэтому цифровики могут не волноваться насчёт объектива, задерживающего то, чего матрице и задаром не нужно.

В качестве результатов эксперимента, доказывающего это положение, я привожу снимки букетика цветов (Фото 3). Глядя на них, можно сделать вывод, что наличие стекла в объективе не влияет на ультрафиолетовую картину, даваемую матрицей фотокамеры Nikon D70. Полагаю, что примерно так же дело обстоит и с цифровыми камерами других производителей.

Через объектив Через пинхол
Без фильтра
С фильтром Schott UG-1

Фото 3. Снимки, иллюстрирующие способность матрицы фотокамеры Nikon D70 регистрировать ультрафиолет.

Пинхол (pinhole)– это объектив камеры-обскуры, не имеющий ни одной линзы: это просто небольшое отверстие в крышке, пробитое лазером или проколотое булавкой. Убедитесь сами, что если отбросить не относящуюся к теме нашего разговора нерезкость «пинхольного» снимка, то каких-либо отличий в цвете или световых пятнах между ними нет. Значит, стекло данного объектива, не вносит искажений в ультрафиолетовую картину, фиксируемую матрицей.
Для справки: объектив Sigma 50мм Macro имеет 10 элементов, объединённых в 9 групп, то есть, в нём имеется одна склеенная пара.
Кстати: Известно, что камера-обскура даёт изображение, с ГРИП, равной бесконечности. Почему же тогда фотография, снятая через пинхол, получилась нерезкой? Дело в том, что при бесконечно малом размере относительного отверстия всё действительно будет резким, а при всех остальных размерах диафрагмы будет наблюдаться размытие, равное диаметру отверстия пинхола. В данном случае Ø = 0.22мм, что, вместе с небольшим размером матрицы и привело к такой нерезкости. Тот же самый пинхол, будучи использованным с плёнкой среднего формата или большой фотопластинкой, даст куда более резкое изображение.
1. Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/500c, f7.1 ISO200, wb "солнечно",
2. Nikon D70, Pinhole Body Cap 50мм (от Finney Field Cameras), 2c, f180 ISO200, wb "солнечно",
3. Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/15c, f4.5 ISO200, wb "солнечно", фильтр SCHOTT UG-1,
4. Nikon D70, Pinhole Body Cap 50мм (от Finney Field Cameras), 15c, f180 ISO800, wb "солнечно", фильтр SCHOTT UG-1.
В Photoshop: идентичная корректировка уровней каналов Red, Green и Blue (3, 4).

С пленочной фотографией дело обстоит сложнее. Обычный просветлённый объектив с клееными элементами, выполненный из стекла, близкого по спектральным характеристикам к кроновому оптическому стеклу К-8, задерживает ультрафиолет среднего и дальнего диапазонов. При этом, само кроновое стекло, непросветлённое и несклееное, способно пропустить УФ до 280-295нм. А плёнка, как мы знаем, способна воспринять ещё больше. Поэтому плёночным фотографам я посоветовал бы использовать, по возможности, объективы с малым количеством линз (например, незуммируемые) и не содержащие клееных линз. Следует также помнить, что полимерная просветляющая плёнка, нанесённая на линзы объектива, тоже принимает участие в поглощении ультрафиолета, поэтому для наших опытов лучше подойдут непросветлённые линзы (но ни в коем случае не пластмассовые!). Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов уже упомянутый мною пинхол. Примеры съёмки на чёрно-белую плёнку через объектив и пинхол приведены на Фото 4.



Фото 4. Снимки, иллюстрирующие способность объектива пропускать ультрафиолет.

Мы знаем, что чёрно-белая фотоплёнка имеет наивысшую способность воспринимать ультрафиолет. Поэтому основным ограничением в данном случае является пропускная способность линз объектива. Вот и протестируем эту способность.
Предлагаю вам сравнить два нижних изображения. Левое снято через объектив в ближнем диапазоне (УФ-А), а правое - через пинхол (в котором вообще нет никакого стекла) уже в среднем диапазоне (УФ-В). Обратите внимание на то, что в "пинхольном" снимке сердцевинки всех цветов выглядят гораздо темнее их лепестков.
Сверху, для сравнения, приведён тот же вид, снятый на цветную и чёрно-белую фотоплёнки.
1. Nikon F65, Sigma 50мм Macro, 1/125c, f2.8, Fujicolor Superia 400,
2. Nikon F65, Sigma 50мм Macro, 1/125c, f2.8, Kodak T-Max 400,
3. Nikon F65, Sigma 50мм Macro, 1c, f2.8, Kodak T-Max 400, фильтр SCHOTT UG-1,
4. Nikon F65, Pinhole Body Cap 50мм (от Finney Field Cameras), 25c, f180, Kodak T-Max 400, фильтр SCHOTT UG-1.

Говоря про объективы далее, хочется отдать должное выдающемуся энтузиасту съёмки в невидимом диапазоне, норвежскому профессиональному фотографу Бъорну Рорслетту (Bjorn Rorslett). Я очень рекомендую вам посмотреть его фотографии (на его сайте внизу есть ссылка “Ultra Violet”). Тяга этого неугомонного фотографа к прекрасному не может не поражать умы даже самых отмороженных пейзажистов, видавших и не такие виды. В одной из своих статей он делится опытом, как абразивным порошком стирать слои просветляющего покрытия с объектива. Другой рекомендацией этого автора, съевшего на ультрафиолетовой съёмке не одну собаку, является использование объективов от фотоувеличителя, и, особенно, выломанных то ли из факса, то ли из ксерокса. Попробуйте разломать ксерокс, и я думаю, что результат приятно поразит не только вас, но и ваших близких, и особенно сотрудников.

Наконец, если у вас нет ни факса, ни ксерокса, то как вариант можно рассматривать приобретение специального объектива с кварцевыми линзами для съёмки в диапазоне до 250нм. Кроме объектива 105/4.5 UV Nikkor для фотокамер Nikon, существует более дешёвый вариант, выпускающийся фирмой Coastal Optical Systems, Inc. Стоит он каких-то $4495 плюс стоимость доставки. Доставка со склада в течение 8-10 недель, и, как мне сообщили с фирмы в мае 2005 года, на складе они ещё есть. Так что не упускайте этой редкой возможности.

Как мы с вами видим, если не прилагать неадекватных усилий, то плёночникам тоже остаётся снимать в ближнем ультрафиолетовом диапазоне. Как показывает практика, пейзажи при этом получаются монохромными, в скучнейших синих тонах, а вот цветы довольно хорошо проявляют свои ультрафиолетовые качества. Посмотрите пример плёночной ультрафиолетовой фотографии одуванчиков на Фото 5.


Фото 5. Плёночная ультрафиолетовая фотография.

Так выглядят "ультрафиолетовые" одуванчики, снятые на цветную фотоплёнку. Для сравнения с "цифрой", посмотрите на Фото 1. Если не обращать внимания на цвета, которые, как мы впоследствии увидим, могут быть совершенно любыми, то хорошо заметно, что двухцветность рисунка соцветия более выражена именно в плёночном варианте.
Кстати: Обратите внимание на то, что при съёмке использовалась самая обычная любительская фотоплёнка и обычный (не кварцевый) объектив.
Nikon F65, Sigma 50мм Macro, 1/250c, f5.6 Fujicolor Superia 200,
Nikon F65, Sigma 50мм Macro, 1/2c, f5.6 Fujicolor Superia 200, фильтр SCHOTT UG-1,
В Photoshop: насыщение каналов Magenta и Cyan.

3. Особенности съёмки

Когда снимать?
При съёмке ультрафиолетовых пейзажей есть некоторые особенности. Поскольку фотография, пусть даже столь необычная – это искусство светописи, то для начала нам надо разобраться с источниками ультрафиолетового излучения.

Основным источником ультрафиолета является Солнце. Мы чувствуем это буквально «на своей шкуре» каждый раз, когда загораем. Поэтому ультрафиолетовая съёмка возможна только в солнечную погоду. Но не надо думать, что ею можно заниматься только в полдень, когда влияние атмосферы минимально и ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно: ближнему УФ-диапазону, в котором нам, скорее всего и предстоит снимать, атмосфера помехой не является. Поэтому не ограничивайте себя ни в чём и фотографируйте пейзажи в любое время светового дня. Однако с ночными городскими пейзажами ничего не выйдет: обычные лампы ультрафиолет не излучают.

О небе
В УФ-диапазоне можно снимать как в городе, так и на природе. Но, независимо от того, какое именно поле вы выбрали для своих экспериментов, следует помнить, что изображение на снимке будет сильно отличаться от того, что мы видим своими глазами.

Для примера возьмём самый любимый объект пейзажистов – небо с отдельными облаками. Взвеси, находящиеся в воздухе и, конечно же, в облаках, хорошо отражают ультрафиолетовое излучение Солнца. Из-за этого и кажется, что небо «светит» ультрафиолетом, поэтому на фотографии оно часто выходит пересвеченным и плоским. Вернуть объём небу можно, применив обычный поляризационный фильтр, удаляющий отражения. Однако следует помнить, что поляризатор вносит существенную лепту в поглощение ультрафиолета. Кстати говоря, я надеюсь, что вы не забыли перед съёмкой снять с объектива защитный светофильтр, задерживающий ультрафиолет.

Низкий контраст
То обстоятельство, что небо отражает ультрафиолетовое освещение, приводит к пониженному контрасту снимков. Световая ситуация очень похожа на рассеянное освещение в пасмурную погоду. Из-за подсветки небом тени выходят не такими глубокими, как при обычной съёмке. Решить эту проблему можно средствами Photoshop.

При съёмке в контровом солнечном освещении, проблему низкого контраста усугубляет другое обстоятельство: сильнейшая паразитная засветка ультрафиолетом через объектив. Оценить уровень засветки можно, глядя на Фото 6. Избавиться от этой неприятности можно, используя бленду, либо, что ещё проще, просто прикрыв объектив от солнца ладонью сверху.


Фото 6. Ультрафиолетовая засветка через объектив.

При съёмке этой сцены солнце светило спереди-сверху, поэтому снимок получился засвеченным (фото слева). Я прикрыл объектив сверху ладонью, и, как мы видим, это привело к существенно лучшим результатам (справа).
Кстати: При ультрафиолетовой съёмке уровень паразитной засветки существенно выше, чем при обычной, а так же при инфракрасной фотосъёмке.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.44мм, 1/1.3c, f13 ISO200, фильтр SCHOTT UG-1.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.44мм, 1/1.6c, f13 ISO200, фильтр SCHOTT UG-1.
В Camera RAW: Blue Hue -100.

О резкости
Ещё одной особенностью, общей для всех видов съёмки в невидимых лучах, является нерезкость картинки. Ультрафиолет преломляется в объективе не так, как волны видимого диапазона, поэтому навести на резкость «на глаз» просто невозможно. То, что нам кажется резким, в ультрафиолете будет нерезким. Поэтому рекомендую устанавливать резкость вручную, используя шкалу расстояний, причём дальность выставлять чуть ближе реального расположения предмета. При этом советую зажимать диафрагму до величины f11 и более, чтобы обеспечить достаточную глубину резко изображаемого пространства. Всё то же самое, как и при инфракрасной фотосъёмке.

Особенности экспонометрии
При использовании зеркальной фотокамеры возникает серьёзная проблема с экспозамером. Из-за того, что фильтр очень плотный (он ослабляет поток на 7-9 ступеней), «основная масса» излучения стремится попасть на матрицу через «чёрный ход» фотокамеры, то есть, через её видоискатель (Фото 7). Это приводит к недоэкспонированию снимков аж на 5 EV. Поэтому при УФ-съёмке на зеркальные фотоаппараты необходимо закрывать видоискатель специальной заглушкой, либо плотно прикрывать его пальцем.


Фото 7. Потоки освещения, попадающие в экспонометрическую систему камеры при ультрафиолетовой фотосъёмке.

Из-за высокой плотности светофильтра основная часть освещения попадает в камеру через видоискатель, а не как положено, через объектив. По моим замерам, это соотношение примерно равно 30:1. Поэтому, для точного экспозамера видоискатель следует закрывать пальцем или заглушкой.

Владельцам «мыльниц», особенно цифровых, в этом смысле повезло куда больше. Кроме отсутствия засветки через видоискатель, они имеют такое важное преимущество перед владельцами зеркалок, как возможность кадрирования по встроенному монитору! Компьютер камеры хорошо справляется с усилением слабого сигнала после столь плотного фильтра и индикацией полученного изображения.

В заключение напомню, что при любой съёмке в невидимых лучах необходимо активно пользоваться эксповилкой, вплоть до +/-3EV от значения, замеренного экспонометром камеры (замер производим только с надетым фильтром и с прикрытым видоискателем!). Кроме этого, нам просто не обойтись без штатива, поскольку продолжительность выдержки при малых размерах относительного отверстия может достигать нескольких секунд, несмотря на солнечную погоду.

4. Творческие аспекты

Говоря об ультрафиолетовой съёмке пейзажей, нельзя не упомянуть о творческих аспектах. Одно дело – ботаническая фотография каких-нибудь соцветий в познавательных целях, совсем другое – творчество, то есть желание донести до зрителя чувство прекрасного, или какое-либо другое чувство.

Самым «больным местом» этого вида пейзажной съёмки является цветовое решение изображений. Ультрафиолетовые фотографии, независимо от того, на что они сняты, получаются чаще всего в синих («УФ»), либо в красно-синих, то есть, фиолетовых («УФ + ИК») тонах. В последнем случае всё то, что хорошо отражает ультрафиолет, на снимке получится синим, а отражающее инфракрасное излучение – красным (обратите внимание на Фото 8). Например, зелень, содержащая хлорофилл, отражает ИК и поглощает УФ. От этого зелень на таких снимках имеет красный цвет. Вода же, наоборот, поглащает ИК и отражает УФ – от этого она синяя. Как ведёт себя небо, мы уже знаем. Все остальные элементы изображения обычно имеют фиолетовый оттенок, под цвет фильтра. Поэтому, чтобы ваш пейзаж не выглядел монохромным, желательно разнообразить его большим количеством поверхностей с различными характеристиками отражения УФ и ИК.


Фото 8. Всё то, что хорошо отражает ультрафиолет, на снимке выглядит синим, а отражающее инфракрасное излучение – красным.

Сверху показан типичный снимок в комбинированном УФ + ИК диапазоне, образованном свойствами фильтра и матрицы. Если разложить этот снимок на цветовые каналы, то в красном канале мы увидим типичный инфракрасный пейзаж (слева внизу), с белой листвой и чёрным небом, а в канале синего (справа внизу) будет белое небо, излучающее ультрафиолет, и чёрная листва, поглощающая ультрафиолетовое излучение. Именно таким предстаёт мир перед глазами пчел, и теперь понятно, отчего они такие злые и вечно кусаются.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.28мм, 1/5c, f7.1 ISO400, wb "sun", фильтр SCHOTT UG-1.

В то же самое время фиолетовый цвет обладает неблагоприятным воздействием на психику зрителя. Это и неудивительно, поскольку фиолетовый цвет – это «оплот» холодных тонов, так сказать, «финал-апофеоз» холодной части спектра. На психику человека он действует угнетающе, давит и отталкивает, не предполагает дальнейшего развития ситуации, намекая чуть ли не на вечный покой. Посмотрите пример на Фото 9. «Фиолетовый, как пятка у покойника», «синюшный, как труп» - вот что примерно представляется, когда речь заходит о изобразительных свойствах фиолетовой части спектра. Картина прямо скажем, невесёлая, в отличие от ассоциаций, присущих тёплым тонам: «розовый, как младенец», «жёлтый цыплёнок», и так далее.


Фото 9. Этюд в "ультрахолодных" тонах.

Этот фотоснимок снят на закате в косых лучах заходящего солнца. В отсутствие инфракрасного излучения, фотография своей тональностью обязана только ультрафиолету, отражённому небом. Как мы видим, такая тональность придала изображению какую-то зловещую тайну.
Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.56мм, 1/15c, f5.3 ISO200, wb "Tungsteen", фильтр SCHOTT UG-1.
В Camera RAW: Blue Hue -30

Однако давайте разберёмся, откуда на наших снимках вообще берётся какой-либо цвет? Ведь снимая в ультрафиолете ли, или в инфракрасных лучах, мы фотографируем за пределами видимого диапазона, где, как известно, никаких цветов вообще нет! Дело в том, что матрица или плёнка имеют светочувствительные элементы трёх типов, воспринимающие красный, зелёный и синий участки спектра. Поскольку из всех трёх, именно «синие» сенсоры находятся ближе всего по-восприимчивости к ультрафиолетовой области спектра, они и берут на себя весь труд по регистрации ультрафиолета. Поэтому ультрафиолетовый снимок имеет синий цвет. Аналогично дело обстоит и с красными сенсорами, «дружащими» с инфракрасной частью спектра.

На самом же деле ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, по определению абсолютно бесцветны. Синий и красный - это всего лишь условные цвета. Поставьте другой баланс белого при цифровой съёмке, и вы получите совсем другие условные цвета! Например, если перед съёмкой выставить баланс белого по поверхности нейтрального цвета, то последующие снимки получатся в бело-жёлтых тонах. Более того, вы можете встретиться с совсем уж невероятной ситуацией, когда одна и та же сцена, снятая в форматах JPEG и RAW будут иметь совершенно противоположные цвета! Например, возможностей RAW-конвертора "Camera RAW" не хватает для столь огромной корректировки цветовой температуры. Поэтому, при изображении ультрафиолетовых и инфракрасных пейзажей, мы имеем полное моральное право использовать любые пары цветов на свой вкус, называя их условными. И зелёное небо на таком снимке будет ничуть не более аморальнее голубого или фиолетового. И то, и другое и третье – всё это условные цвета. А творческая задача как раз и заключается в том, чтобы подобрать эти цвета со вкусом (или хотя бы с наименьшей степенью безвкусицы). В следующем разделе как раз и говорится о том, как реализовать наши творческие задумки средствами Adobe Photoshop.

5. Постобработка снимков на компьютере

Вклад графического редактора в формирование окончательного изображения при этом виде фототворчества невозможно переоценить. Посудите сами: на выходе из камеры мы получаем нечто совсем не резкое, не контрастное, и вдобавок ко всему, в малопривлекательных фиолетовых тонах. Справиться с изображением нам и поможет обработка на компьютере.

Пять сравнительно честных способов замены цвета
Существует великое множество способов испортить цвет фотографии. Рассмотрим только те из них, которые дают более-менее качественный результат.

Способ 1. Использование возможностей RAW-конвертеров
Если вы цифровой фотограф, и ваша камера снимает в формате RAW, то советую пользоваться именно этим форматом. RAW-конвертор имеет достаточно возможностей для манипуляций с цветом, при этом результат выглядит довольно качественно. Это и понятно – ведь RAW-конвертор производит на компьютере то, что камерам, не имеющим формата RAW, приходится проделывать самостоятельно. После традиционного подбора баланса белого, я, по большому секрету, рекомендую поэкспериментировать с оттенками (Hue) отдельных цветов, следя за тем, чтобы они не «отслоились» от других цветов. Также совсем не лишними окажутся манипуляции с цветовой насыщенностью.

Способ 2. Регулировка цветового баланса
Этот метод, как и все последующие, производится средствами Photoshop. Нажав Ctrl-L, в полученном окне выбираем среднюю пипетку, и тычем ею в ту область изображения, которая, по нашему мнению, должна стать бесцветной, то есть, серой. Повторяем эту операцию раз за разом, пока не достигнем желаемого результата, либо пока не надоест (что, вероятнее всего, наступит скорее). Альтернативой является установка цветового баланса вручную. Для этого выбираем Image > Adjust > Color Balance (Ctrl-B), и, двигая бегунки, меняем цвет по вкусу.

Способ 3. Использование автоуровней
Photoshop может предложить нам и своё видение цветового решения снимка. Чтобы с ним ознакомиться, выбираем Image > Adjust > Auto Levels, или просто используем комбинацию клавиш Shift-Ctrl-L.

Способ 4. Сдвиг цветовой палитры
Это один из самых смелых способов. Выбираем Image > Adjust > Hue/Saturation, либо просто жмём Ctrl-U. В получившемся окне двигаем бегунок на шкале оттенков (Hue), при этом на двух «радугах» внизу окна хорошо видно, какой цвет на какой меняется. Если вам и этого покажется мало, то можно выбрать отдельный цвет из окошка Edit в том же окне, и проделываем те же манипуляции уже с отдельно взятым цветом.

Способ 5. Замена одних каналов на другие
Используя этот очень простой способ, вы не получите грубых цветовых переходов, «отслоений», между элементами изображения. Посмотрите на Фото 10.



Фото 10. Ультрафиолетовая корова, отдыхающая в поле условных цветов

За основу манипуляций было взято изображение, показанное в левом верхнем углу. Остальные получены из него заменой одних цветовых каналов на другие. Чем вам не Поп-Арт? Энди Уорхол отдыхает! Трудно поверить в тот извращённый факт, что зелёная трава на правом верхнем снимке окрашена средствами Photoshop, а в оригинале она красная (как на снимке слева).
1. Nikon D70, Sigma 28-80мм, ф.р.28мм, 1/2c, f7.1 ISO200, wb "sun", фильтр SCHOTT UG-1, в Camera RAW: Red Hue +30, Blue Hue -90.
2. Замена Green на Red, режим Overlay, замена Red на исходный Green, режим Normal, прозрачность 100%
3. Замена Green на Red, режим Normal, прозрачность 70%
4. Замена Blue на Red, режим Lighten, замена Green на Red, режим Normal, прозрачность 100%

Итак, идем в палитру Channel, выделяем мышкой подлежащий замене канал, затем выбираем Image > Apply Image. Далее выбираем из списка заменяющий канал и жмем ОК. Для эксперимента можно выбрать режим наложения, отличный от Normal (попробуйте Lighten, Darken, Overlay, Multiply), а также произвести несколько замен подряд.

Имитация ультрафиолетового фильтра
Наконец, ответим на вопрос, а способен ли Photoshop создать некоторое подобие таких вот изображений безо всякого фильтра, используя обычную фотографию? Казалось бы, для этого надо всего лишь навсего «отключить» зелёный канал (или зелёный и красный, для «чистого» УФ) из триады RGB. Открываем окно Window > Show Channels, и там, прошу прощения за дизайнеров фирмы Adobe, «выкалываем глаз» зелёному каналу. Получаем красно-синюю или фиолетовую картинку, отдалённо напоминающую изображение в УФ-ИК. Посмотрите иллюстрацию на Фото 11.


Фото 11. Сравнение имитации с настоящим ультрафиолетовым изображением.

Для примера возьмём всем известное растение, Лапчатку гусиную (Potentilla anserina), растущую вдоль дорог (слева сверху). Я собрал небольшой букетик из этой травки, он изображён на правой верхней фотографии. Над ним и будем измываться. Избавив этот снимок от зелёного канала, мы получим изображение в красно-синих тонах, показанное слева внизу. Вместе с тем, реальное ультрафиолетовое изображение, снятое с применением фильтра (справа внизу), выглядит совсем по-другому. С тех пор, как мы занялись фотошопом, разница в цвете не должна нас беспокоить, поэтому лучше обратите внимание на отличие в рисунке соцветия: на имитации оно монохромное, а на снимке - двухцветное. Вывод: Photoshop фильтра не заменит.
1. Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/500c, f11 ISO500, wb "sun",
2. Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/250c, f8 ISO200, wb "sun",
3. То же, что и (2), минус канал Green в Photoshop,
4. Nikon D70, Sigma 50мм Macro, 1/13c, f3.2 ISO500, wb "Tungsteen", фильтр SCHOTT UG-1.

Как видите, до настоящего УФ-ИК такой имитации ещё очень далеко. Дело в том, что Photoshop не учитывает реальной отражательной способности тех или иных поверхностей по отношению к ультрофиолетовым лучам. Например, в Photoshop всё зелёное превратится в фиолетовое, в то время как при настоящей съёмке трава станет красной, а зелёная стена дачного домика превратится в синюю. И так далее.

Наконец, любое, пусть даже самое страшненькое, но зато настоящее ультрафиолетовое изображение всегда вызывает неподдельный интерес у зрителей, никогда не видавших Природу глазами птиц и насекомых, в то время как имитации от Photoshop чаще всего вызывают ощущение нездоровых фантазий автора, пускай даже симулированное изображение и невозможно отличить от оригинала.

Вот, собственно и всё, что м

Категория: Всё о пчелах Дата: 29.5.2011 17:26:53 Автор: wiiner

 

Комментарий (отправить анонимно):

Загрузить фото:

 
Комментарии:

нет комментариев
Всё о пчёлах © Пчёлы 2011